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Mediterrane Schildkrötenpflege

Mediterrane Schildkrötenpflege

Die Mittelmeerschildkröte (Testudo Hermanni) ist ein mittelgroßer Chelonier und unterscheidet sich von seinem nahen Verwandten Testudo graeca (Nordafrikanische Spornschildkröte) mit einer geilen Schwanzspitze und einem Mangel an Tuberkeln auf der Rückseite der Oberschenkel. Sie wird auch als Hermannsschildkröte bezeichnet und hat einen abgeflachten, breiten, niedrigen Panzer, der in der Regel olivbraun ist und dunklere, oft schwarze Abzeichen aufweist.

Diese Art kommt in weiten Teilen des Mittelmeerbeckens vor, einschließlich Südfrankreich, Ostspanien, Italien, den Balearen, der Balkanhalbinsel, dem ehemaligen Jugoslawien, Albanien, Bulgarien, Rumänien, Griechenland und der Türkei. Diese Schildkröte, die in Busch-, Busch- und Tieflandwäldern lebt, ist tagsüber am aktivsten, wenn sie sich von grober Vegetation ernährt.

Mittelmeerschildkröten sind im Allgemeinen kleine Tiere mit einer Panzerlänge von bis zu 20 cm und einem Gewicht von selten mehr als 1,5 kg. Einige Exemplare aus dem östlichen Bereich erreichen möglicherweise 30 cm und ein Gewicht von mehr als 3 kg. Diese Arten sind jedoch in der Tierwelt selten anzutreffen.

Genaue Langlebigkeiten sind schwer zu bekommen, aber diese Tiere sind langlebig und können mehr als 60 Jahre in Gefangenschaft sein. Daher ist der Erwerb einer solchen Schildkröte eine langfristige Verpflichtung, die letztendlich die Lebensdauer des Besitzers überschreiten kann.

Der bisherige Massenexport von Wildtieren wurde durch Rechtsvorschriften weitgehend eingeschränkt. Dies hat den Schwerpunkt auf die Zucht in Gefangenschaft gelegt, und es werden inzwischen relativ große Stückzahlen (insbesondere in Europa und den Vereinigten Staaten) erzeugt. Die meisten Zuchten wurden mit wild gefangenen Beständen durchgeführt, es werden jedoch weitere Zuchten der zweiten und dritten Generation registriert.

Verhalten

Keine Schildkröte kann aufgrund spezifischer Ernährungs- und Umweltanforderungen als leicht zu haltendes Reptil angesehen werden. Trotzdem ist die Hermannsschildkröte bei richtiger Versorgung ein aktiver und langlebiger Begleiter. Sie scheinen sich gut an Gefangene anzupassen, solange sie über große Gehege verfügen, in denen sie sich bewegen können. Diese Schildkröten werden ununterbrochen versuchen zu entkommen, wenn sie "die andere Seite" sehen können. Daher sollten alle Begrenzungsbarrieren solide sein, um ein Untergraben und Übersteigen zu verhindern.

Diese gelehrige Art zeigt keine aggressiven Tendenzen, kann sich aber bei unsachgemäßer Behandlung in seine Schale zurückziehen. Alle Schildkröten können ausscheiden Salmonellen und deshalb sind die routinemäßige persönliche Hygiene und die Überwachung aller Wechselwirkungen zwischen Kind und Schildkröte wichtig.

Diese Art ist aktiv, mutig und im Allgemeinen harmlos. Sie bevorzugen oft Abgeschiedenheit in Rückzugsgebieten oder teilweise in den Boden eingegraben, insbesondere wenn die Temperatur 90 Grad Fahrenheit (32 Grad Celsius) überschreitet. Sie tolerieren die Handhabung, aber viele ziehen Kopf und Gliedmaßen zum Schutz in die Schale zurück oder entleeren Urin als Abwehrmechanismus. Die Hermannsschildkröte weidet und ernährt sich von Gräsern, Kräutern und Sukkulenten.

Wohnen und Umwelt

Alle Schildkröten profitieren von einem großen Außenbereich, wenn die klimatischen Bedingungen dies zulassen. Eine Fläche von 3 x 4 m ist ideal für Einzelpersonen oder Paare. Das Gehege in Innenräumen muss für diese aktive Schildkröte so groß wie möglich sein. Für einen Erwachsenen ist ein Vivarium von mindestens 2 x 1 m erforderlich.

Es ist wichtig, übermäßige Feuchtigkeit und Nässe zu vermeiden, da in solchen Situationen Hautinfektionen wahrscheinlich sind. Ein warmes, trockenes und gut belüftetes Vivarium wird bevorzugt. Für einen guten Zugang sind Glasschiebetüren und Lüftungsgitter erforderlich, um den Luftstrom zu erleichtern. Alle Glastanks sind oft ein schlechtes Gehäuse, es sei denn, das gesamte Dach greift ineinander, um den Luftaustausch zu fördern. Es ist völlig ungeeignet, die Belüftung zu reduzieren, um die Temperatur künstlich aufrechtzuerhalten.

Die Heizung erfolgt am besten über eine Keramik- oder Infrarot-Deckenheizung, die sich außerhalb der Reichweite des Tieres befindet und von einem Thermostat gesteuert wird. Fußbodenheizungen sollten vermieden werden.

Kunstrasen oder Papiertücher sollten zum Abdecken des Bodens verwendet werden, und mehrere Verstecke oder Rückzugsorte (z. B. Rinde, kleine Pappkartons usw.) sind für Rückzugsorte unerlässlich. Gebackener (sterilisierter) Boden kann auch als Bodensubstrat verwendet werden, und obwohl natürlicher ist, ist die Handhabung zeitaufwendiger.

Ernährung

Hermannsschildkröten sind trotz seltener Beobachtungen von Aasfressern essentiell pflanzenfressend und fressen eine Vielzahl von Gräsern, Kräutern und Sukkulenten. Dunkelgrünes Blattgemüse sollte daher den Hauptteil (80 Prozent) der Ernährung ausmachen. Der Rest kann aus geriebenem Wurzelgemüse wie Karotten und Früchten bestehen, obwohl überschüssiges Obst Durchfall verursachen kann.

Tiere mit Zugang zu ausreichender natürlicher Beweidung und Wildkräutern benötigen normalerweise keine zusätzliche Fütterung oder Nahrungsergänzung. Bei der Fütterung von selbst gemachten Diäten von Erwachsenen sollten alle Lebensmittel grob gehackt und mit einem hohen Kalziumgehalt 2 bis 3 Mal pro Woche oder bei weiblichen Züchtern täglich ergänzt werden. Neugeborene und heranwachsende Jugendliche sollten fein gehackte Lebensmittel mit täglicher Kalziumergänzung erhalten.

Allen Schildkröten wird am besten täglich Futter angeboten, obwohl darauf geachtet werden sollte, Fettleibigkeit zu vermeiden, insbesondere bei nicht brütenden erwachsenen Weibchen, die auf ein Vivarium beschränkt sind.

Frisches Wasser sollte immer in einer großen, flachen Schüssel vorhanden sein, in die die Schildkröte zum Trinken eintreten kann.

Temperatur

Ein Tagestemperaturgradient von 22 bis 28 ° C (72 bis 82 ° F) mit einer Aalfläche von 30 bis 35 ° C (86 bis 95 ° F) sollte nachts auf 18 bis 24 ° C (65 bis 75 ° F) gesenkt werden. Winterschlaf ist ein normales Merkmal dieser Art, und die im Freien gehaltenen Erwachsenen werden normalerweise anorektisch, sobald die Temperaturen und Photoperioden im Herbst sinken. Es darf keine Schildkröte überwintern, es sei denn, die körperliche Untersuchung zeigt, dass der Körperzustand und die Fettreserven ausreichen, um den Winterschlaf zu überstehen.

Erwachsene mit ausreichendem Körperzustand sollten 3 bis 4 Wochen vor dem Winterschlaf bei 40 bis 50 F (5 bis 10 C) in einer nagetiersicheren Winterschlafbox ausgehungert sein. Tiere, die in Innenräumen künstlich gehalten werden, neigen möglicherweise nicht zum Winterschlaf. Jugendliche sollten ab dem dritten oder vierten Jahr in den Winterschlaf versetzt werden, jedoch nur für einen kurzen Zeitraum, der sich über 2 bis 4 Jahre auf den vollständigen Winterschlaf für Erwachsene aufbaut und in bestimmten Gebieten bis zu 6 Monate betragen kann.

Beleuchtung

Hermanns benötigt wie die meisten Landschildkröten ein breites Lichtspektrum von hoher Qualität. Im Wesentlichen ist Ultraviolett B für die Vitamin D-Synthese, die ordnungsgemäße Calciumabsorption und den Stoffwechsel von wesentlicher Bedeutung. Ohne sie werden Schildkröten weich geschält, deformiert, anorektisch und sterben schließlich ab. Natürliches ungefiltertes Sonnenlicht ist bei weitem die beste Lichtquelle, und alle Schildkröten profitieren von einer regelmäßigen Exposition ungemein, daher der Vorteil eines Außengeheges.

Bei in Innenräumen gehaltenen Schildkröten sollte ein fluoreszierendes Breitspektrum-Streifenlicht (z. B. ZooMed Reptisun 5.0) in einem Abstand von 30 cm zum Boden angebracht und bei wachsenden Schildkröten alle 6 Monate oder bei Erwachsenen jährlich ausgetauscht werden. Für nicht brütende Tiere ist eine 12-stündige Fotoperiode geeignet, aber während der Winterschlafzeiten werden diese Schildkröten oft überhaupt nicht beleuchtet.

Sexing

Die Bestätigung des Geschlechts erfordert eine genaue Prüfung der Schwanzlänge. Obwohl Frauen oft größer sind als Männer, haben Männer signifikant größere Schwänze.

Zucht

Es wurde über die Zucht ab einem Alter von 4 Jahren berichtet. Es ist jedoch besser, die Tiere langsam reifen zu lassen und zwischen 8 und 10 Jahren zu züchten. Der Fortpflanzungserfolg scheint durch einen Winterschlaf von mindestens 2 bis 3 Monaten verstärkt zu werden.
Die männliche Umwerbung besteht darin, dass die Frau in Kopf und Gliedmaßen gebissen wird. Wenn dies zu weit geht, kann eine Trennung erforderlich sein, um ernsthafte Traumata zu verhindern. Das Weibchen benötigt ein Bodensubstrat, in das es 3 bis 12 Eier graben und begraben kann. Das Fehlen eines geeigneten Nistplatzes ist ein häufiger Grund für die Eiablage.

Eier sollten künstlich bei 60 Prozent Luftfeuchtigkeit inkubiert werden. Das Geschlecht der Nachkommen wird durch die Inkubationstemperatur bestimmt.

Inkubationstemperatur - Ergebnis

  • 79 F (26 C) - Inkubation unwirksam
  • 26 bis 29,5 ° C (79 bis 85 ° F) - alle männlichen Nachkommen schlüpfen nach 75 bis 140 Tagen
  • 30 bis 32 ° C (86 bis 90 ° F) - männliche und weibliche Nachkommen schlüpfen nach 65 bis 80 Tagen
  • 90,5 bis 91,5 F (32,5 bis 33 C) - alle weiblichen Nachkommen schlüpfen nach 65 bis 70 Tagen
  • 93 F (34 C) - deformierte Schraffuren und hohe Sterblichkeitsrate

    Die Pflege der Babys ist ähnlich wie bei Erwachsenen, nur dass die Lebensmittel fein gehackt werden müssen.

  • Häufige Krankheiten und Störungen

  • Metabolische Knochenerkrankung (Mangel an Sonnenlicht / UVB, wenig Kalzium in der Nahrung)
  • Darmparasitismus (Ascaridwürmer und Protozoen)
  • Augenkrankheiten, z.B. Rhinitis und Konjunktivitis
  • Lungenentzündung
  • Hautabszesse
  • Augentrauma und Hornhautgeschwüre
  • Ohr (Tympanic) Abszess
  • Stomatitis (Mundfäule)
  • Trauma (Fallen / Fallenlassen, Rasenmäher, Hund / Fuchs / Ratte / Waschbär)
  • Shell Osteomyelitis (Schalenfäule)
  • Eierretention (Dystokie)
  • Cloacal oder Strafvorfall